Schimb ulei

[75NOR Find all posts View Profile Close 75NOR]

@alexmirica: tu ce zici ? 20w50 ? nu-mi vine sa cred

[bfp Find all posts View Profile Close bfp]

Dap' , pan la urma am scos cu seringa vreo 350- 400 ml, si acum la bord totul e ok, imi indica mai putin o bulina sau toate,iar pe joja este undeva inainte de ultima liniutza care este cu ceva inainte de bila de sfarsit de zona de masurare, si in plus nu imi mai clipesc martorii de ulei dimineata, ca si cum ar fi avarii la joja (asta de fapt ma speriase deoarce in cartzulie scrie cand vezi asta -> "go to service").

Pan la urma are cineva idee cat ulei tre sa ia mai exact un motor de 1.4 HDI, deoarce in cartzulie scrie :
Motor (+ uleiul din filtru) -> 4,3 L; insa tot bidonul car are exact 4 litri se pare ca a fost prea mult (bineinteles ca scurgerea dinainte de schimb nu este niciodata ideala deoarece mai ramane ulei pe ici pe colo, care poate ajunge zic eu pe la aprox. 100 ml, daca il strangi).

Quoted post
Io ce-am zis mai inainte? Nu numai simeringurile au de suferit, multe alte chestii se uzeaza prematur.
Ia matale o seringa si niste furtun din ala ca la transfuzii si scoate uleiul prin tubul jojei, astfel incat sa ai aproximativ la 3/4 dintre MIN si MAX.

Bafta!

[alexmirica Find all posts View Profile Close alexmirica]

Ideea e urmatoarea: intre MIN si MAX sunt intre 500 si 1200ml ulei diferenta.
Ei, cand schimb uleiul uite cum procedez:
- cu motorul cald (nu rece&#33 purced la scoaterea busonului de golire a baii de ulei, apoi a filtrului. Zic cu motorul cald, deoarece uleiul este mai viscos si se prelinge ceva mai bine. Nu e recomandata porcaria aia de 2+2 Oil Flush sau produse similare.
- pun busonul la loc (important! se pune un O-ring de Cu nou in mod obligatoriu&#33, filtrul il strang cu mana cat pot apoi inca 3/4 ture, apoi pun ulei in motor la cantitatea indicata minus 0,5L (daca ai 4,3L capacitatea baii, pune 3,8L) - cat sa fie cam la 1/2 din MIN-MAX.
- pornesti motorul, lasi la relanti aprox 5 minute (cat fumezi o tigare) sa isi faca uleiul un circuit complet si sa se incalzeasca.
- opresti motorul, lasi 1/2 ora sa se scurga uleiul in baie, vezi nivelul la joja si completezi cat trebuie astfel incat sa fie nivelul la 3/4 - 4/5 din MIN-MAX, sa fie chiar sub MAX.

Bafta!

[205 Find all posts View Profile Close 205]

In cartea tehnica nu scrie asa ceva, acolo se recomanda doar esso sau shell, si scrie normele sae recomandate.

Aaa, si am uitat sa va zic: cind aveam 10W40 dupa o ora de mers cu masina (deci cind motorul era cald), nu mai intra bine in viteze. Dupa ce am pus 20W50 nu a mai aparut problema asta.

[75NOR Find all posts View Profile Close 75NOR]

dar nu are nici o logica ca sa fie aceeasi treaba....

tocmai prin definitie uleiul de cutie e mult mai vascos decat cel de motor si invers....deci daca vrei sa faci bine unei componente ii faci rau alteia...wtf? chiar sa nu se fi gandit la asta cand au fabricat-o? ce scrie la specificatiile uleiului in carte ?

[205 Find all posts View Profile Close 205]

Mai, asa e gindirea francezului, ce sa mai zic.

Acum nu am cartea la mine, dar pe maine o sa ma uit si o sa va zic exact specificatiile.

[75NOR Find all posts View Profile Close 75NOR]

uita-te si zi-ne cifrele...mor de curiozitate

[205 Find all posts View Profile Close 205]

Huh... am tras o fuga pina la masina. In cartulia aia mica pe care o am in masina, scria doar normele recomandate de calitate: API SF sau CCMC G3. Trebuie sa ma uit si pe acasa, ca mai am ceva cartulii si pe acolo, poate gasesc in alea.
Oricum, v-am spus, 10w40 am incercat si nu mi-a placut cum merge cu el.

[alexmirica Find all posts View Profile Close alexmirica]

Uite care-i treaba cu specificatiile:

API (American Petroleum Institute): indice de calitate:
"S"-ul vine de la Service Class, iar "C" vine de la Commercial Class (consumatorul obisnuit)
-SA = ulei pentru motor normal, neindicat motoarelor moderne
-SB, SC, SD, SE = clasificari invechite
-SF = uleiuri pentru motoarele predispuse la oxidare, indicate pentru motoarele de dupa 1980. Calitate mediocra.
-SG = Uleiuri pentru motoarele anilor 1990, in special cele cu injectie. Varf de gama.
-SH et SJ = Varf de gama, uleiuri "de top".
Dupa cum remarcati, asta e o clasificare "generala".

Clasificare ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles), fosta CCMC (inainte de 1996): indice de calitate.
-G-4 = din punctul de vedere al performantelor, aceste uleiuri se incadreaza aproximativ la standardul API SG, doar ca stabilitatea la oxidare, protectia la formarea "pamant"-ului si la uzura este mai ridicata. Uneori este codata ca fiind A1. Calitate de baza.
-G-5 = uleiuri pentru motoare supuse la regimuri "usoare", versiune SAE 5W-X sau 10W-X. Din punctul de vedere al performantelor, ele se situeaza deasupra API SG si satisfac exigentele in prisma stabilitatii la "rupere" si la evaporare. Exigentele privitoare la stabilitatea la oxidare si la rezistenta "pamant"-ului sunt superioare standardului ACEA G-4.

Mai mult, trei grupe s-au creat: A pentru benzinare, B pentru motoare diesel destinate autoturismelor si E pentru motoarele diesel destinate utilitarelor si camioanelor:
- A1 = ulei cu economie de energie
- A2 = ulei pentru uz normal (calitate mediocra).
- A3 = ulei pentru conditii grele (gama de varf).

Clasificarea SAE (Society of Automotive Engineers): indice de viscozitate.

Viscozitatea este masurate in grade Engler, ele se traduc prin indice de viscozitate: 10W, 20W, 30W, 30, 40, 50 ...

Cifra dinainte de W (= winter) indica indicele de viscozitate la rece. Cu cat e mai mic, cu atat lichidul este mai fluid la pornirea la rece, asigurand o lubrifiere si capacitate de pompare sporita.
Cifra de dupa W reprezinta indicele de viscozitate la cald. Cu cat este mai ridicat, cu atat este mai mare rezistenta la pierderea viscozitatii la cald. Uleiul nu trebuie sa devina prea fluid, ca apa, dar nici sa se desire pelicula de ulei la temperaturi inalte.

Sfatul meu este asa:
Benzinare, pe anotimp tropical/cald: SAE 20W40/ SAE 20W50
Benzinare, pe anotimp rece: SAE 10W30
Benzinare, pe anotimp extrem de rece: SAE 5W30/5W40
Diesel, pe anotimp tropical/cald/foarte cald: SAE 15W50
Diesel, pe anotimp tropical/cald: SAE 15W40
Diesel, pe anotimp rece: SAE 10W40
Diesel, pe anotimp extrem de rece: SAE 5W30/5W40

In concluzie, 205, te iei dupa sfaturile de mai sus.

Un ulei ideal e ca apa la -30° si ca mierea la 150°.
Sper ca ce am scris mai sus este corect, ca nu ma inseala memoria.
Daca am gresit undeva, va rog sa postati aici, s-ar putea sa imi trebuiasca niscaiva lecitina.
Bafta!

[75NOR Find all posts View Profile Close 75NOR]

deci in concluzie, pentru Ro, atat la benzinare cat si la dizele, se recomanda 5w40 full sintetic (merge si la iarna la Miercurea Ciuc si vara in Bucuresti)...corect ?...

[205 Find all posts View Profile Close 205]

Da, Alex, e corect ce zici tu, dar in cazul meu special (motor+cutie au acelasi ulei) am avut probleme cu un ulei mai subtire...

[alexmirica Find all posts View Profile Close alexmirica]

@205: E cel mai indicat 20W50, 10W-ul e subtire rau pentru cutiuta ta... cre' ca ai cariat vreo 20 dinti pana ai remediat problema... E bun uleiul ala 20W50, insa iarna nu pleca de pe loc, astepti cateva momente sa se incalzeasca nitel, nu ai ce face, asta e, 20W-ul te forteaza sa faci asta. Nu te-ai inselat, ai facut bine.

@75NOR: E buna combinatia aia pe care ai scos-o, parerea mea e ca 0W e cam mititel, se preteaza ceva mai mult pentru Siberia. E ca apa la -30°C. Din experienta mea, dupa studierea a multor motoare distruse din varii cauze, am ajuns la concluzia ca un 7W, daca ar exista, ar fi ideal, pentru RO. Pentru tine, e perfect 5W, la mine e bun 10W, ca se incalzeste repede, la puterea mea, practic nu ramane mult timp pe 10W.

Io, deoarece intretin masina la sky-high RPMs, folosesc ulei full synth 10W60 special de curse, pentru competitii... Cam extrem uleiul, dar e cel mai bun. Dupa multe scarpinaturi in cap si calcule, asta e cel mai bun ulei.
Chiar si in conditii normale, uleiul e parfum. Se si simte, ai vazut in poza aia cu motorul desfacut cum arata camele, tijele si scaunele de supapa. Noi-noute!

Bafta!

[205 Find all posts View Profile Close 205]

Uh, Alex, m-ai linistit... deja ma vedeam cu motorul distrus :smile2:
Dintii arata inca destul de bine...
Acuma de cind a dat frigul oricum stau un pic (cam jumatate de minut) inainte sa ies din garaj, ca mi-e mila de motor...

[75NOR Find all posts View Profile Close 75NOR]

@alex: da, ai dreptate mosule....tu esti un caz extrem -very high performance -....Pentru noi, toti ceilalti cu motoare de generatie noua si mai ales cu motoare 16v, 5w40 full sint e sfant ! amen !

[alexmirica Find all posts View Profile Close alexmirica]

Acuma vin cu o completare, venita tot in urma studiului de prin N service-uri (am lucrat la o firma de piese auto si stiu ce spun):

Cand cumparati ulei, nu ar fi rau sa verificati provenienta uleiului, e prea plina tara asta de uleiuri contrafacute, turcisme & Co si alte nenorociri, incat nici nu e de mirare ca masinile crapa intr-o veselie de nedescris (scuza cu gropile nu tine, mai sunt si o groaza de alti factori). Notati-va codul de sub bidon, e un sir de cifre si litere, pe baza lor se poate verifica lotul, fabrica unde s-a fabricat uleiul sau piesa respectiva, sursa de materie prima (din ce petrol e facut, etc.) - probabil ati auzit de motoare facute muci desi s-a bagat ulei Mobil 1 full synth, doar din cauza faptului ca e facut in Rusia, nu in .DE sau .GB... La fel si la piese auto. Daca luati produsele chiar de la dealer (Eurial, Trust Motors sau altii), nu inseamna automat ca sursa e sigura. Va inselati. E pura chestie de marketing, doar e in interesul lor ca piesele sa nu tina vesnic, e la mintea cocosului.

Io deja am sursele mele pentru uleiul de motor, lichid de frana, bucsi, curele si alte prostii, incat sunt super incantat de masina, efectiv afirmatia ca Alfa Romeo nu e deloc fiabila, cade motorul, bucsaraia trebe reinnoita anual e doar un mit si-atat. Io am facut 46,300km si am TOATE PIESELE ORIGINALE, din fabrica. In afara de consumabile nu am schimbat nimic. Numai de la faptul ca am luat ce trebuie din surse verificate.

A, fac pariu ca lista de consumabile pentru voi este format din:
-ulei motor
-ulei cutie
-bujii
-lichid frana
-filtrele toate
-placute frana

Ei, va inselati. Sunt convins si fac pariu cu oricine ca nu stiati urmatoarele actiuni care se fac obligatoriu in fiecare primavara:

- se desfac usor colierele mici de la burdufele de la planetare si pivoti, se spala si se umple cu unsoare (vaselina - atentie! nu grafitata&#33 cu o seringa. Deja dupa 1 an / 20,000km ramane doar 1/4 din unsoare viabila. Precis nu stiati asta, hehe...
- roata de rezerva se umfla la 4 atmosfere, nu 2,5. E limpede de ce: nefiind in miscare, cauciucul mai pierde aer, nu exista presiune la contactul cauciuc-janta, etc. In caz de pana (fereasca Dzeu&#33, se pune rezerva si se dezumfla roata pana la presiunea indicata de fabricant.
- O data la 2 ani sau la fiecare 50,000km se da jos baia de ulei si se spala, se curata de "pamant" si la montare se schimba garnitura de baie;
- la schimbarea distributiei se schimba in mod obligatoriu setul de garnituri de capac de chiulasa. Cei de la service nu prea fac asta (sunt cazuri rare, cam 5% cand se face corect operatia)
- Cand se schimba placutele de frana suruburile se strang cu cheia dinamometrica, nu din burta. Io personal nu am vazut nici un mecanic care sa faca asa ceva. Mama lor...

Lista e luuuuunga. Cred ca atunci cand ies la pensie o sa scriu o carte, de genul "Intretinerea masinilor", cum a facut si Mondiru si multi altii...

Bafta si atentie la tepari. Ei sunt precum ciorditorii, ar trebui sa fie impuscati in cap, ca Iovan, mama lor de nespalati!